我之一次去广元运气比较好，到“玉麻池”的时候，已经有两条广元木船运输社的船等在那里了，纤夫们都是经验丰富的***水手 。两天前曾经在路上遇到他们，被他们远远地甩在了后面 。跟他们合伙，由他们的驾长替换我们船上生产队的业余驾长，拉过“玉麻池”就比较顺利了 。过了“玉麻池”再走百米左右，就是嘉陵江的上游白龙江和一条叫做黑龙江的支流汇合处 。不知两条江有没有什么美丽的或凄婉的故事传说，我所见到的两股河水，一清一浊，泾渭分明，一直到“玉麻池”才被激流险滩搅和在一起成为同一条江，景致本身也十分壮观动人 。
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过了“玉麻池”，天色尚早，按常规本来还应该再拉一程，但我们早早地扎下了 。大概闯过了这样的险滩，人人都松了一口气，也泄了劲，何况到广元只剩下半天的路程，就不再着急忙慌地赶路了 。
船停下来后，从平坦的河坝望出去，我看见大约一两里外突兀着一堆建筑物 。问农民，说是昭化 。此刻我才恍然大悟，原来这个位于汉代历史名城近旁的险滩，不是什么“玉麻池”，而是“御马池” 。不知道险滩和蜀中汉昭烈帝刘备的马有什么关系(或许咆哮奔腾的江水像一群驰骋的骏马)，但“御马池”这个名字我敢确定 。
昭化古城建于明代，有几百年历史了，我是一定要去看的 。
吃过晚饭，已近黄昏，我离开船独自一人前往昭化 。走到近处，发现这座古城保存得非常完好 。在七十年代的初期，国家或任何单位、个人都不会亦不可能出资修复一座古城，所以，可以肯定我见到的就是昭化城的真实历史面貌 。古城四面的城墙几乎没有损坏，有好几丈高，四个城门也保留了下来，不过只有门洞，没有门 。
走过长长的城门洞，进到城里，映入眼帘的景象跟旧小说上描述的一样，一条较宽的石板路从一个城门通到另一个城门 。其他我还看见了什么，现在都记不清了，想必是没有什么特别醒目的东西 。印象中城里完全没现代化的建筑，街道两边的小铺子和住家户，都显得灰扑扑的，似乎传承了几百年没有遭遇过任何历史进步的干扰或侵袭 。
街道安宁静谧，没有现代交通工具喧闹地来来往往，偶尔看见一两个跟街边建筑一样灰扑扑的人慢慢悠悠地在街上游弋，让我有点恍惚，仿佛他们是穿越了几百年的时空走到了我的眼前 。
历史在这里凝固着 。城中的氛围虽然与我想象中那种百年古城的神秘和肃穆还有一些差距，但是出城离去以后，回头远观沐浴在暮色中的幽暗城廓，仍恍然有了“秦时明月汉时关”的心情 。
记得在文化革命中串联和躲避武斗去三门峡的时候，我曾往返几次经过昭化，火车上看见的昭化和我眼前的昭化完全不一样，想来这个昭化才是真正历史传承下来的昭化，火车上看见的，应该是后来建的以昭化为名的新城市 。听说这座昭化古城，今天成为了四川省广元市的一处招揽游客的旅游景点，不知是否因此被“现代文明”侵蚀了？无论怎样，我想恐怕都不可能再是七十年代初期我看见的那个昭化了 。
在广元装货后船行下水，纤夫没有上水那么累，危险却是成倍增加了 。每次过滩，人人都捏着一把汗，虽然这些滩的险峻程度没有一个可以和御马池匹敌，但稍有不慎，船依然可能搁浅或撞向岸边的石头 。
船若是搁浅了，人就得下水去“背船”——把船往水深的地方扛 。满载的船有十多二十吨重，六七个人绝对扛不动，只能先把船上的货卸下来，由人淌着漫过膝盖的水把货物背到岸上，卸到船能够扛得动了，再把船扛到深水处 。其后，又将所有卸下的货物一件件背回船上，此次，要淌的水就有齐胸深了 。
如果只是扛货物，扛完后能正常开船，也还算好，虽然耽误了时间，损失还不是很大 。假如船搁浅还被碰坏了船底，麻烦就大了 。首先得赶紧把货物全部卸下来 。船运货物允许一定的损失，如浸水等，但不能超过一个百分点，否则承运的人要赔偿损失(船打烂了当别论) 。货物卸完后，几个人奋力把船拖到岸上，然后等，只能等 。等遇到熟悉的船经过，就拜托他们给生产队带个信，让生产队派人送钱来在附近买木料，请木匠修船，并且给被困在途中的人们带粮食来 。遇不到顺路船，就得派一个人翻山越岭回去报信 。这样一来，十天半个月也动弹不得了 。这十天半月，几个人守着船，荒郊野外，风餐露宿，可能还要忍饥挨饿 。
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